去济南玩耍，在朋友的食堂，看到他们的员工餐，猪肉丸子炖白菜豆腐粉条，就雪白的大馒头，山东人爱吃馒头，以自己的馒头为自豪，两个馒头就这么一海碗炖菜，虽然听起来不怎么样，可是特别香甜，突然想到我自己家，尤其是我小时候，父母特爱做这道菜，尤其是过年的时候。
他们把年过得特别盛大。我父母都是北方人，似乎过年前两夜都不太休息，在哪里守着油锅炸丸子，又焦又香的褐色肉丸，需要几个铁锅来装，小时候馋，会守在边上拿热的吃，现在是没有这种胃口了。
山东吃这种猪肉丸子熬白菜粉条豆腐，似乎是久远的事情。写山东的《醒世姻缘传》，里面土财主狄员外进京找厨娘，中介问他有什么要求，他说乡下人，也不会天天肥鸡大鸭子，更不会吃燕翅，也就是吃个豆腐罢了。结果这厨娘又高又胖，手段不算非常好，可是做事麻利，先把市售的卤肉切了两盘子，然后用白菜熬煮豆腐，非常简单的北方食物，把狄员外吃的眉开眼笑。
人性是复杂的。回到家乡，狄员外请客，特意让厨娘把螃蟹完整地剥出来，不带壳，做汤吃，还是要显示自己家的豪华程度，并不是顿顿白菜豆腐。
济南菜当然也不是食堂菜的白菜豆腐丸子这么单纯，后来吃老鲁菜，属于一家官府菜系统，索性就叫儒家餐馆，规定有若干不食，总之就是强调自己多么有古典儒家章法。菜有九转大肠，浮油鸡片，雪花蟹粉等等，都是那种传统菜的样子，比北京的同类菜好吃，可是有多好吃也说不上来，就那么一筷子一筷子夹着，大圆桌——突然想到，孔子他老人家那时候，还是踞坐于地吃饭呢，绝对不会有这么多装腔作势的菜，可能只有几块方正的肉。八珍轮不到他。
父母虽爱做猪肉丸子烩白菜豆腐，但是也爱尝试做大餐。我们成长的年代偏于困难，没有那么多材料，但是也有家庭体系的大餐，我记得有咕咾肉，白切鸡，最厉害是一个英国买来的蓝花盘子里放着各种香肠腊肉的拼盘，里面最好有十多种，才称丰盛，最后是一餐餐往上端，好吃的都吃完了，冷切猪肝和卤肉就乏人问津。对，还有红烧全鱼——按照道理，鱼是不吃的，在当地的习惯都是如此，我去同学家，架不住同学父母的劝，夹了一块鱼，发现别人的脸色都不好看，夹了意味着下顿这条鱼就不方便上桌，我从小敏感，看到这种脸色，坐如针毡。
我父母一直在厨艺方面努力追求，这种追求似乎并没有多少成效，现在炸的菜少了，他们尽量在各种配菜上下功夫，炒个肚片配黄瓜片和西红柿，为了色彩缤纷。我们小时候常看的菜谱上常有色香味俱全的要求，不知道在他们的脑电波里怎么就翻译成了各种配料——这种菜真不好吃。我逐渐入侵他们的厨房，开始做自己想做的菜，因为各处跑的多，东学一招，西抄一招，很像武林里功夫不高但见多识广的高手，赵半山，武功杂乱，特能唬人。
很早的时候，我就会做鸳鸯蛋，一半肉馅一半鸡蛋，然后炸好做虎皮蛋，再在锅里红烧；还做上海风味的干烧鱼，用上好的鲳鱼轻炸，上面浇复杂的汁：有笋丁肉末西红柿酱和辣椒酱做的极其混合味儿的沙司；我还做鸡笃鲜，用鸡肉代替排骨，加火腿和上好的冬笋，慢慢笃一锅出来，一人一碗半的量，绝对不剩在下一顿，因为再掺水，就完全是另一道菜了。
去年换了工作，不像以往那么各地出差，在北京呆的时间多，总是各种聚会。在外面吃也就那么回事，家里酒多，就把最近几次请客吃饭都放在家里，蒸青城山采购回来的腊肉，香肠，等稍微冷的时候切飞薄的片，加上朋友带来的腊猪鼻子，特别像小时候父母亲做的豪华拼盘；用北京菜场上粗糙的冬笋和自己采购来的诺邓火腿炖一锅汤，小火煨，像是从前阔人吃饭的感觉；还有醉蟹，朋友买的宁波的生醉蟹——最近熟醉蟹流行，据说是政府不颁发生醉蟹牌照，所以只能逼着大家做熟醉蟹吃。
可是两者一对比，还是生的好吃，水晶冻儿一样的腿，外加已经成黑色的蟹黄，好吃到发晕，特别适合大口配黑塞哥维那的白葡萄酒，有点重口，两者演绎了一起跨国婚姻。炒青菜，大锅炒北方难见的紫菜苔；用糟卤糟活的海白虾，竭尽全力在北方过上海的日子，非常自欺欺人。
吃的太好，加上满桌子的酒瓶和鲜花，笑脸，总觉得是在提前过年，今年已经提前过了几个年了，所以到真的除夕，还真想不出做哪些菜，打电话给我妈，她说她准备了20个菜，好吧，这么隆重，我还是当我的伸手党吧，吃我妈妈做的粗糙的肚片，过咸的鱼，一大盘华而不实的拼盘，北方人家的年，最后还有现包的热腾腾的饺子，一种丰裕充实的感动。
总有人问我会不会做菜，废话，做得一手好菜——可是你们都吃不到，就像《一代宗师》里面的里子赵本山，叶先生，我这六十四手，你是看不见了。这辈子也不做私厨，干嘛要花四小时熬一锅鲜笋火腿鸡汤给不相干的外人？这里面的时间，金钱和心意，只有至爱亲朋可以尝到。
来源： 王恺同学
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